幾乎從不運動的北京白領李瑩最近入手了人生第一雙跑鞋，目的很單純：為了穿搭顯高。
高跟鞋太累，靴子太笨重，李瑩很長一段時間都是老爹鞋不離腳，一般少則3厘米的高度，讓她剛好到達165厘米的“黃金身高”。
鞋跟高更重要的好處是“百搭”，夏天光腿穿顯腿長，冬天更甚，在長款羽絨服之下，為了避免頭重腳輕，一雙足夠高的鞋就成為審美上首要的考量。
不過李瑩最近發現，哪怕坐地鐵排隊的工夫，便會前面兩雙昂跑和HOKA，后面兩雙索康尼和亞瑟士，迎面還走來薩洛蒙和耐克，關鍵是一雙賽著一雙高。
將近5厘米的厚底，恨不得比老爹鞋還高，這屆運動鞋怎么就變成了“恨天高”？
運動鞋，主打“矮子樂”
以前的鞋偷偷內增高，現在的運動鞋則明目張膽“外增高”。
比如在剛剛結束的2024上海國際賽事文化及體育用品博覽會上，從多威、昂跑、HOKA到361度、特步和中國喬丹，國內外品牌們最新亮相的跑鞋都有一個共同的特點——鞋底厚到能跟清宮劇里的花盆底有一拼，人穿上平白無故就能原地增高5厘米。
體博會上的鞋款或許太前沿，但那些在市場中炙手可熱的品牌和產品們也并沒有“矮一截”。
最近，耐克官宣了2025年2月即將全球發售的經典系列Vomero第18代產品，它的鞋底厚度達到了史上最高的厚度46毫米，比上一代還高出了6毫米。
Vomero作為耐克2005年便開始推出的經典緩震跑鞋系列，從最初的3厘米左右的高度不斷生長，到第18代幾乎翻了一大半。
圖源：耐克官網????
另一運動品牌亞瑟士在2024年8月推出的新款跑鞋MetaFuji Trail也不甘落后，鞋底的堆疊高度達到了45毫米，而在以往的鞋款中30—40毫米的高度更為常見。
昂跑從2023年到2024年推出的鞋款里，45毫米已經不算“恨天高”，其中Cloudeclipse的鞋底高達50毫米。
對此，在一家中國500強企業從事公關工作的王凱深有體會，因為經常需要外出拜訪，凈身高175厘米的他以前總穿內增高的休閑皮鞋，幾乎增高到3厘米以上就已經極大地犧牲了舒適感，同時在外觀上也容易露餡——一半的腳后跟都露在外面。
現如今他全部替換成了黑色或深色的泛跑鞋，4厘米左右的厚底明目張膽杵在外面也沒有不自然，反而在嚴肅里面增加了一些松弛感。
“少說能有3厘米，多的能到5厘米，現在的跑鞋都是這種風格，屬于自然的‘增高’。”王凱說。
其實不只是跑鞋，在泛運動鞋領域，以老爹鞋聞名的斯凱奇就一直走在“變高”的路上。老爹鞋本身就帶有“笨重”的審美特點，因此做更厚的鞋底便是件水到渠成的事。
斯凱奇相關負責人對有意思報告表示，復古風持續在回潮，斯凱奇借勢推出了一系列增高的鞋型，比如成毅上腳的MONSTER EVO怪獸鞋、王星越上腳的Shadow月影鞋、常青款的熊貓鞋等。
其中2024年推出的延續了經典的熊貓鞋5.0版本，鞋底也在40—50毫米之間。
運動鞋為什么變成了“高跟鞋”？
運動鞋變高，難以脫離時尚的語境來看待。
在時尚行業觀察者呂娜看來，鞋底變高和變矮正在同時發生。“中國女孩已經拋棄了高跟鞋，但高跟鞋并不會真的消失，它會以新的方式卷土重來，比如變成厚底運動鞋。”
呂娜總結道，2024年鞋子的一波浪潮是“變薄”，比如阿迪達斯和MiuMiu等品牌推出的德訓鞋，憑借簡單且輕薄的生膠鞋底，創造出一種clean-fit（干凈舒適）感。那么另一波浪潮便是“變厚”，拋開老爹鞋、跑鞋不說，就連UGG雪地靴2024年的爆款也是新推出的35毫米的厚底款。
“變薄與變厚之間并不沖突，甚至可能殊途同歸。”呂娜認為，從底層邏輯上看，變薄的浪潮為的是輕便和自由，變厚的浪潮很可能也是為了輕便和自由，比如那些50毫米的跑鞋，背后是為了更柔軟、緩震和回彈的腳感。
鞋類設計師方喬告訴有意思報告，鞋底變厚確實是一個普遍存在的“現象”，因為“鞋底”承載了緩震、回彈的重任，“鞋底”越厚，一定程度上意味著它能容納的結構設計的空間越大，承載科技的能力也就越強。
早年間的運動鞋或跑步鞋，或因沒有多少科技含量，鞋底向來輕薄。比如20世紀初的匡威運動鞋，由膠底搭配帆布構成，再比如電影《阿甘正傳》中阿甘腳上的跑步鞋Cortez，也是肉眼可見的薄底。
在進入卷科技的時代之后，運動鞋尤其是跑鞋，就開始卷“中底”，即鞋底和鞋身中間夾層的部分。方喬坦承，包括耐克、阿迪達斯以及一眾國內品牌在內，其“中底科技”的邏輯都是相似的：超臨界發泡搭配異型碳板。
其中，超臨界發泡才是讓中底變得越來越高的緣由。超臨界發泡指的是一種發泡技術，制造出細小而均勻的氣泡，再均勻地分布在中底材料中，使得中底的密度更低，獲得更輕盈的腳感。
“你可以把這種超臨界發泡制作出來的中底理解為一種海綿，海綿需要一定的體積才能形成足夠的緩震行程。”方喬說，“功能決定了形態。”
HOKA相關負責人告訴有意思報告，HOKA創立推出的第一款鞋MAFATE便是越野跑鞋，為了應對野外崎嶇的山路，鞋底便主打的是厚底。
不過在方喬看來，這些技術上的討論應當限縮在“專業跑鞋”的范疇內，其實大部分運動鞋和泛跑鞋的“變厚”，更多還是受到時尚風尚的刺激。
運動鞋或泛跑鞋，更多的穿著場景是日常生活，這意味著它勢必會受到日常生活審美的影響，跟著潮流走。
行業內普遍認為“變厚”有一個重要的節點——巴黎世家推出Triple S，在2017年，巴黎世家的創意總監Demna Gvasalia把籃球鞋、跑步鞋、田徑鞋三重鞋底堆疊在一起，創造出了3—4厘米增高的效果，從而成為了時尚界的一件里程碑事件。
類似巴黎世家這樣的品牌具有極高的話語權，它最終就會滲透到不同的鞋類中，尤其是那些潮流生活屬性遠大于功能屬性的泛跑鞋、運動鞋。?
沒有最高，只有更高，然后呢？
運動鞋的鞋底會越來越厚嗎？
對于專業跑鞋而言，方喬認為，除非中底技術出現全面的革新，否則“用厚底承載技術”的趨勢還會持續相當長的時間。
不過他同時也觀察到了“變薄”的趨勢，尤其是在健身、綜訓鞋領域也有另一派觀點，他們反對鞋對腳本身功能的剝奪，具有科技感的運動鞋的確能提高運動表現，但并不代表能提高腳本身的能力。而薄底鞋倡導的便是腳本身的能力，不要讓科技去幫助完成彎折、起降等，而是用人自己的關節、肌肉、韌帶去完成跑步這種自然的動作。
最近一個名為vivobarefoot的英國品牌也正在大眾視野中興起，它由知名品牌Clarks背后的家族所打造，主打的便是薄底跑鞋，倡導的是“赤足鞋將再造人類的健康”以及“人的腳是生物力學的杰作”。
在呂娜看來，無論專業與否，都很難把時尚從中完全剝離，薄底跑鞋正在受到關注，很難說沒有具有話語權的品牌的引領。比如巴黎世家2025秋季秀場中出現的赤足鞋，以及去年重新火起來的薄底訓練鞋Balenciaga Zen等。
對于更大眾化的運動鞋和泛跑鞋而言，或許沒有越來越厚的必要。
時尚產業獨立分析師、上海良棲品牌管理有限公司創始人程偉雄認為，厚底終究是為了提高跑步的配速，但是對于普通人而言，鞋底越厚，崴腳、損傷的可能性便越大。“所有技術的背后，除了好的一面之外，都有它的缺陷所在。”
“鞋底越厚，跑步時重心的起伏就越大，那么如果沒有更為先進的穩定技術，對普通人而言可能弊大于利。”程偉雄說。
就跑步而言，作為門檻相對較低從而普及度較高的運動，它不需要過多的市場培育，因此無論是專業還是綜合的鞋類品牌紛紛入局聚焦跑鞋。
的確，根據中國田徑協會發布的《2023中國路跑賽事藍皮書》，2023全年路跑賽事共有699場，相當于平均一天兩場，其中馬拉松、半程馬拉松賽事占比近九成。
“但是這些跑者里面有多少有專業的需求呢？專業跑步的滲透率真有這么高嗎？”程偉雄對此存疑。
在他看來，拋開時尚，技術最終想要實現的或許是“小而美”，鞋底有沒有可能又薄又舒適呢？這或許是一個終極問題。（作者：屈博洋）
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